На Кубу!
Осторожно многабукв, но довольно интересно.

Куба всегда для меня была притягивающей страной-загадкой. Страна нищеты и страна счастья, страна героев. Страна, которая когда все её друзья уже сдались, по прежнему сопротивляется в одиночку зловещему царству всемирного капитала, и его самому могущественному представителю, своему соседу – в частности. Такой характер по мне.

Очень важная тема вот в чём - там нет коридоров... Туристических коридоров, которые опутывают планету.

Коридор – это такая придуманная хитрыми капиталистами штука, по этому коридору твоё тело волокут к другому концу, параллельно высасывая из тела деньги. Деньги кончились – тело выброшено за борт, ты коридору больше неинтересен. Денежку ты начинаешь приносить в жертву коридору ещё в каком-нибудь местечковом турагенстве на какой-нить там улице Трефолева – «за помощь в трудном выборе» и «за поиск». Заканчивается коридор обычно толстым турком, у которого ты вынужден купить стакан Кока-колы за три бакса, потому что он свой «бесплатный обед» на рафтинге там или хуяфтинге посыпал таким количеством перца, что ты и пять баксов отдашь. Тело возится по одним и тем же маршрутам, продуманных коридором. Чтобы тело не догадалось о наличии жизни за пределами коридора, существуют надсмотрщики за телом, регулярно вещающие «туда туристам нельзя, это опасно», а также путеводители и распространяемые системой слухи о «высоком уровне преступности» и «недоброкачественной пище».

Вот и стоят в квартирах по всей стране, от Кёнига до Владика, рамки с фотографиями одной и той же турецкой горы, только тела меняются. И рядом фотка несчастных гробниц египетских фараонов, сделанная обязательно с одного и того же ракурса (потому что снять с другого ракурса невозможно – « там недоброжелательные бедуины, а полиции нет. Кстати, вот эта палатка с сувенирами самая дешёвая»). Если я вижу фотографию человека, стоящего не на «этой» горе, и пирамиды с другого ракурса, то я удивлённо вскидываю глаза на владельца, увидев в нём новые бездны, но бывает это, увы, редко.

Тело начинает передаваться по коридору ещё родном городе «вот вам телефон такси – это дешевле всех довезёт до аэропорта» (читай таксист – мой двоюродный дядя), и пошло по этапам…оно искусно передаётся из рук в руки с помощью табличек, проспектов, путеводителей, наручных браслетов, устных рекомендаций. Это – система, это – КОРИДОР! Если тело вело себя исправно, и на каждом этапе не скупилось, оно исправно будет доставлено в свою квартиру на улицу Бабича. Если тело платить не хочет или скупится, коридор волнуется, тело везёт плохо, естественно, если оно не поскупилось и в начале коридора заплатило за проезд, его без проблем доставят назад, просто с меньшим огоньком и моральным удовлетворением.

Вырваться из таких коридоров сейчас очень сложно, полностью – невозможно. Но остались ещё места на планете, где коридоры эти - узкие, и работа их налажена очень плохо. Бесспорно, к числу таких мест относилась и Куба. Желающих ехать туда мало, денег мало, следовательно, мазы строить коридоры немного, вот они там и дрянные.

несколько слов об кубинской экономике, а то скоро сам забуду такие страсти.

Экономика там де факто двойная – и впервую очередь это связано с тем, что имеют хождение две валюты песо обычный «нормаль, ординаре», и песо «конвертибле», конвертируемый, у туристов называемый кук. Второй вид песо привязан к курсу доллара и принят лет десять назад, когда экономика к середине 90х из-за окончания советской помощи расшаталась настолько, что вот-вот censored. В качестве уважения к Америке и её валюте в частности свободное хождение долларов запрещено, и в отличие от других валют (евро например, или канадских баксов, а кое-где даже рубли махнут) доллар меняется в банках конечно к песо один к одному, но с комиссией – 18%.

За один хороший песо дают около 25 нехороших. Зарплата платится только в нехороших песо, и составляет она где-то от 10 до 20 долларов. На эти деньги в теории прожить можно, но для этого надо жить в тотальную проголодь, и ходить в пальмовых повязках, т.к. купить ещё что-либо просто невозможно.

На продукты до сих пор существует карточная система – ещё с 1961 года, когда штаты объявили своим зарвавшимся вассалам эмбарго. Но вассалы и с эмбарго оказались живее всех живых. Цены на продукты искуственно занижаются государством, потому что по общемировым ценам на 10 баксов в месяц ты естественно сдохнешь.

Конвертируемые песо были придуманы для туристов, а сейчас плотно пропитали всю кубинскую экономику. Естественно, купить можно вообще всё, и бытовую технику, и шмотки, и машины, и много разной еды, но только за хорошие песо, а не за всякую там «ординаре» дрянь. Процветает чёрный рынок.

Поэтому, целью всего кубинского народа стало получение куков. Зарплата зарплатой (кстати, больше всего получают учителя, врачи, полиция, военные), но ей сыт не будешь. Поэтому, все они, как они же сами и выражаются, «крутятся». Что это в их понимании Денег то в теории в стране немного, и практически все они под контролем государства. Есть два самых больших притока валюты (а кук – практически тот же бакс, замаскированный в идеологических целях под песо) – туристы и соотечественнички, работающие за рубежом.

Например, классический механизм «крутилова» дядя Хуан работает таксистом. Он подвёз туристов, и взял с них не 5 песо, (которые он обязан записать в книжечку для государства), а 7. У него осталось себе 2. Более того, он во время поездки ещё и выключал мотор, когда машина ехала с горки, тем самым переставал крутиться счётчик и тратиться бензин, в общем, ехал «накатом». За день он так может накатать ещё пару песо, ведь бензин стоит 1 песо литр. Кстати, если говорю песо, это значит – хороший песо, тот, который бакс. Если будет иное, специально поясню, так как обычные песо грели мой карман лишь несколько раз.

Итак, дядя Хуан забил себе за день половину средней месячной кубинской зарплаты. Он пошёл к дяде Педро и купил у него бутылку рома, потому что дядя Педро работает на государственной винокурне и обязательно крадёт бутылочку-другую. Более того, сын дяди Педро продаёт на улице ром иностранным туристам – ведь у него дешевле, чем по госцене. Ещё у дяди Педро есть брат, который знает крутильщика сигар с сигарной фабрики, и этот крутильщик обеспечивает сигарами весь район. Вот так вот, с продажи ворованного госрома и госсигар в семье дяди Педро есть валюта.

Дядя Педро пойдёт вечером в кабак и спустит там дневную выручку – ведь в нормальных кабаках цены только в куках, например, банка пива – одно песо.

Продавщица в кабаке Хуанита как никто заинтересована в валютных денежках дяди Педро. Ей ведь завтра на утро нужно пойти на рынок, чтобы купить семье риса и мяса - его колхозники привозят в город, ведь у них каким-то образом получаются «излишки». Более того, вечером в кафе пришла семья Родригесов, у них юбилей, и плотно покушала аж на 25 песо! Оно и немудрено, ведь семья Родригесов сдаёт комнаты туристам – 20 песо в сутки.
А рядом сидит семья Фернандес – эти стандартно пару раз в неделю едят здесь, оно и ясно – семья Фернандес женила дочь на немце, она в Германии, и отправила сына работать в Италию, и по местным меркам семья Фернандес стала миллионерами. Семья Фернандес вечером поедет из кафе домой на таксисте – дяде Хуане.

Вот и всё. Круг замкнулся. Таким образом, становится ясно, что источника поступлений реальных денег в рядовое кубинское общество три
1)Продатьсдатьвыклянчить что-нибудь у туристов
2)Поступления от родственников из-за рубежа
3)Воровство по мелочи у государства

В целом этих потоков хватает на то, чтобы население не голодало, худо-бедно одевалось, а у лучших «крутильщиков» дома стоит отличная техника, да и сами приличные итп. В основном это естественно те, кто напрямую занят в турбизнесе и напрямую получает деньги из-за рубежа.

Отправить родственника работать за рубеж – вот главная цель семьи. Иногда на «отправление» работают в складчину несколько семей, ведь даже при посылке 700-1000 долларов домой это позволяет мягко говоря не бедствовать паре десятков людей.

Выезд за рубеж кубинцам по идее запрещён. У них нет паспортов, есть некое удостоверение личности, загранпаспорт же выдаётся лишь в нескольких случаях.
Поэтому способа по идее попасть за кордон четыре

1)Уехать учиться куда-нибудь . Это нереально тяжело, надо из трусов выпрыгнуть. В основном едут учиться в мегадружественную нынче Кубе богатенькую Венесуэлу.

2)Выехать с каким-нибудь госделом. Спортсменом на соревнования, с миссией там, или военным.

3)Самый популярный способ– выйти замужжениться. Именно поэтому малочисленные интернет-пункты забиты очередями (знакомятся), поэтому любят общаться с туристами. Не только, естественно, поэтому, но по части быстрых знакомств и общения я кубинцам равных мало встречал...и это не только из-за денег...часто, но не всегда...

4)Нелегальный. В принципе, знаменитые заплывы через Флоридский пролив в штаты на катерах и плотах почти остались в прошлых...сейчас в ход идут всякие сомнительные липовые афёры с «приглашениями» от кубинской диаспоры во Флориде, загадочного происхождения визы, самый же популярный способ сейчас, по словам аборигенов – уехать в Мексику (это в десятки раз проще, чем в капстрану – мексиканцы дружественные), и там перейти границу.

Вот и работают не покладая рук...чтобы вывезти кого-нибудь...хотя бы одного...а там уже гораздо проще будет вывезти второго, ведь если доча вышла замуж, то скоро она получит какое-нибудь там испанское гражданство, и сможет прислать приглашение, ну и понеслась... можно и просто съездить «в гости», если тебя пригласил какой-нибудь интернет-друг, но на маленький срок, и не вернуться никак, как мне рассказывала одна девочка, если бы она не вернулась, полиция посадила бы родителей, и девочка, и родители под этим подписались...
самолёты из Москвы в Гавану, например, зачастую полны таких вот «друзей», которые прут из России на Кубу тюки нереальных размеров...и по всему миру так...
что делать...кубинцы крутятся...

там не явно уже не коммунизм, но и не капитализм явно. Какая то своя формация, двойная система. При том капитализма далеко хотят не все кубинцы. Ещё немало живых, которые помнят всё то говно, в котором лежала их страна до революции 1959 год при американском засилье...нищими было до 90% страны. Сейчас, естественно, большей массе живётся в разы лучше. Молодёжь конечно бунтует, глядя на туристов, которые выглядят красиво, ведут красивую жизнь, магазины полны замечательных вещей, которые большинство населения не может купить...молодёжи нужно даже не это, как обычно, им нужна свобода. Они хотят ездить по миру, хотят работать, где хотят, хотят, чтобы не было политики двойных стандартов в экономике – а именно этим сейчас занимается кубинское правительство.

Молодёжь в целом не хочет капитализма, оно просто хочет свободы побольше. В своё время правительство поступило мудро, учтя русский опыт в школах и вузах без всяких социалистических истерик, типа «они все пидары, только мы молодцы» объясняют минусы капиталистической системы. Объясняют доходчиво. Объясняют, что в целом, визуально, капитализм, это конечно заебись, всё красиво, да только вот кубинское место с её ресурсами и с таким соседом, в этой капсистеме будет возле параши. Как это было сорок лет назад.

Итого люди конечно в целом стремятся жить лучше, но на радикальные перемены идти категорически не хотят, боясь потерять то, что есть. Старшие помнят censored 50х, учат молодых, которые, конечно, горячи. Именно поэтому, все уверены в том, что когда и Фидель, и Рауль умрут, радикальной перемены курса не будет. Будет дальнейшая либерализация экономики, возможно какая-то средняя формация, но ни капитализма в чистом виде, ни захвата Америкой не будет.

Своё видение экономической ситуации в стране я описал по своим сугубо индивидуальным впечатлениям, факты основаны на рассказах местных, с коими натрынделся я за эти три недели об этой экономике до одури. Оно и понятно - у них это самая больная тема. С бумом туриндустрии пошло расслоение, оно хоть и очень мало пока заметно, но кубинское общество – кланово-семейно-кастовое, и доходы каждого человека известны всему кварталу, особенно в провинции. Так что процесс катится по наклонной.
---------------------------------------------------------

Наши тачки составляют наверное треть всего автопарка в Гаване и добрую половину – в провинции. Самые популярные – москвич 412 («мокОвитч) и пятёрка («Льада»), самые крутые из наших считаются семёрка (восьмёрок и выше там уже нет) и москвич 2141 («модерно мокОвитч»). Гораздо шире представлены грузовики (особенно «Зиль» и «Кама Три» - это так цифрой три переделали нереальную для произношения букву «з»). Эта самая «Кама Три» также любовно называется «Катанга» - за размеры и силу.

Парк мотоциклов так вообще на 80-90% наш. Старенькие японцы просто утонули в наших «Ураль», «Хупитер», «Миньск» и «Карпьяты». Долго пытался воткнуть, что есть «Бокод» - оказалось «Восход».

...сложно передать атмосферу, но я попробую...это – здоровые испанские соборы в колониальном стиле и маленькие домишки начала 19го, высокие доходные дома начала 20го, множество руин, огромные театры и отели, обветшалые, но лепнина хранит оттенки былой Роскоши, былой Мощи Империи, это старики, играющие за столами в домино на улице,а мальчишки в маленьких грязных тупичках играют в бейсбол. По балкону ходят куры, а под балконом расположился фирменный магазин Адика. На каждом углу по полицейскому, и немало красивых девушек. бегают ребята в красных пионерских галстуках, много голубей, и людей, которы их кормят. Двери и окна всех первых этажей практически не закрыты, так как вся жизнь людей проходит на улице, и видны все их квартирки пять на пять. Особняк миллионера-плантатора, в котором сейчас в коммуналках живёт двести человек. Американские машины сороковых-пятидесятых и советские Жигули. Кареты и мопеды. Сумасшедшие просят милостыню у очереди за водой и пиццей. Кругом грязь и неубранные улицы, битый кирпич чередуется с отреставрированными фасадами. Парни ловят рыбу, плавая на покрышках, прямо у набережной. Люди,живущие в домах на Малеконе, перебегают его и ныряют с молов в море. В узкое жерло гаванской гавани заходят гигантские корабли, даже непонятно, как они проходят между крепостью дель-Морро, что расположилась на том берегу, у неё такой колоритный маяк ночью, и крепостью на моём берегу, я пока ещё не знаю, как её зовут, но только пока. Изредка встречаются белые туристы, но они все ходят по «тропам» - отреставрированным улочкам, где понаделали баров и магазинчиков, и власти пропиарали их. В целом же вся старая Гавана населена местными. В основном это коммуналки, а коммуналках, как известно, народ весёлый, поэтому отовсюду слышен смех и звуки сальсы.

И всё, всё залито ярким солнечным светом, и если стоять в тени,то совершенно не жарко, так как с моря постоянно дует освежающий бриз. Такой для меня запомнилась дневная Гавана, потому что Гавана ночная – совершенно другой коленкор.

------------------------------------------------

Преступности на Кубе можно сказать что нет. По сравнению с другими латиноамериканскими странами – она так вообще нулевая. к примеру, на Ямайке нас, ну почти ёбнули... Связано это с социалистическим менталитетом (как у нас в лучшие годы совка) и с суровыми наказаниями. И, что немаловажно, отлично действующей системой правосудия. Самые распространённые преступления против туристов - это вырвать у малохольной белой старушки сумочку ночью и бежать. За злодейства против туристов предусмотрены отдельные сроки, гораздо более нехилые по сравнению с тем, что впаяют за преступления против «своих». Набирают темп от года в год (с увеличивающимся числом туристов) такие «рывки» только в Гаване, в провинции всё спокойно. Да и в Гаване собственно тоже, просто на уровне регионов, где ваще как у Христа за пазухой, столица - прямо криминальная Мекка. По сравнению же с уровнем России уровень преступности в Гаване – это смех. На преступления против туристов идут в подавляющем большинстве своём негры, но даже они не вступают в открытые драки с туристами (а дерутся за своё имущество в основном русские, чехи, поляки, австралийцы), потому как за кражу срок и так нехилый, и за драку и нанесение вреда здоровью туристу – это ваще censored.

Понять негров можно – денег нет, работать влом, а тут мимо твоей трущобы такие сытые гринго ходят. Гринго естественно тоже хороши – обвешаются аппаратурой, как рождественская ёлка, все в голде, разве что бумажник не торчит из кармана. Это наверное то же самое, если бы в час ночи у нас по дворам в районе улицы Бабича шёл мелированный негр в норковой шубе нараспашку, на шее висит золотой килограммовый знак «$», в руке кейс из прозрачного пластика, где видны пачки стобаксовых купюр. Думаю, аналогичный эффект производят и разного рода японогерманцы в кубинских фавелах.

Даже несмотря на такие искусы, нападения и кражи редки, хотя статистика показывает, что процент по мере въезжания Кубы в капитализм растёт. Зато они любят резать всё по мелочи – оставить машину или велик, с которых можно что-то свинтить – свинтят за минуту. Убийства и другие тяжёлые преступления – нонсенс для всего острова. Продуманных убийств думаю практически не существует – насилие просто не в крови народа. За всё своё время пребывания я не видел ни одной драки. Более того, я заметил только два раза за все три недели мотания по государству, когда кубинец повышал голос.

На раскрытие убийства полиции даётся 72 часа. После этого срока летят головы. По логике вещей, должны хватать невиновных, коли не нашли убийцу, но нет – в большинстве случаев злодея находят. Связано это опять таки с тем, что все убийства носят бытовой характер (ревность, аффект), а поскольку общество клановое, и все всё друг про друга знают, то кто там кого ревнует или кто там недавно в аффекте был - вычисляют моментально.

Я не идеализирую общество, естественно, преступления имеют место быть, их не может не быть, но по сравнению с другими странами уровень преступности ничтожен. Именно это и выгодно отличает Кубу от других государств Америки, и служит примером гордости для местечковых идеологов.

-------------------------------------------------------
В Гаване есть район Мирамар, едва ли не самый шикарный район Гаваны. Здесь у зажиточных кубинцев и америкосов раньше, в начале 20го, были типа загородные виллы и дачи – чистые дворцы. Широкие зелёные аллеи, много деревьев, и почти нет народу. Оно и немудрено – он здесь почти не живёт – тут много посольств, каких-то яхтклубов, жилищ бонз и тому подобное. Я знал, что посольство любимой Родины находится где-то здесь, и не упустил возможности глянуть на него.

Плавно продефилировав мимо посольства Ирана, Канады и ещё кого-то, лягнув ногой калитку посольства Украины, я был вынужден обратиться к помощи местной обитательницы, которая чудом шла навстречу.
Донде...амбахада...де Русиа... (где...посольство...Россия)
Кэ (чё)
амбахада...консулато...Русия....
Русиа
Си, Русиа...Унион Советико
Ааааа, Унион Советико!!!!!! - въехала в тему сеньора и тыкнула на здоровый серый шпиль вдали

Да, так и есть. Среди всех этих чудесных двухэтажных вилл, фонтанов и клумб, аллей и сквериков, взметнулся в небо этажей на десять огромный бетонный штырь, а ля наша свечка на Юности. Да, это могли сделать только соотечественнички в свои лучшие годы. Над стержнем, и у входа в него гордо развевается триколор, как преемник красного стяга. Выглядит здание настолько зловеще, что реально можно обоссаться, глядя на него, и веришь, что это реально филиал империи зла. Умели, черти. Про это здание среди кубинцев ходит множество слухов – вплоть до таких, что там школа по подготовке аквалангистов (засылают в Америку), есть две ракетные шахты, а также ведёт подземная дорога к морю – к секретной базе атомных подводных лодок внутри холма.

-----------------------------------------------------------
Ни для кого не секрет, что на Кубу едет огромное количество людей обоих полов именно за сексом. Проституция имеет большой размах, но народ тянет сюда не сколько продажная любовь, сколько доступность любви вообще. За 2.5 недели на Кубе мне удалось осознать, что отношение к сексу там в корне иное, чем у нас. Мне до сих пор сложно объяснить, в чём оно выражается, оно просто – иное. По крайней мере, по отношению к иностранцам. Было бы ошибкой заявить, что любая кубинская девушка кинется на шею каждому встречному и поперечному, но то, что проблем в этом нет - это факт.

Руководит ими (девушками), если они конечно, не профессионалки и не продаются за деньги, сложный компот – у кого-то надежда, что вот он, который увезёт её за море, кто-то хочет просто хорошо и красиво провести время – посидеть в ресторанах, сходить на танцы, ведь в подавляющем большинству своём эти удовольствия недоступны. Кого-то манит экзотика – типа как это будет с ним, не со «своим». И корысть иногда присутствует, но даже с этой корыстью любая девушка будет стараться получать удовольствие до конца. А корысть потому, что в случаях с иностранцами, гость должен подарить девушке «подарок». Это может быть и безделушка, и стоящая вещь, чаще – деньги, но этот вид отношений не воспринимается как проституция, ни самой девушкой, ни обществом. Просто так принято. Иностранец должен подарить девушке что-нибудь. Так принято и всё. Конечно, тебя не убьют, если ты этого не сделаешь, но просто не поймут. Именно поэтому разницу между профессиональными проститутками и порядочными девушками я нашёл только одну – проститутка берёт только деньги и всегда вперёд, а порядочная девушка – только после, и притом как правило ничего не требуя. Если начнутся охи-стоны типа дай-дай-дай, то это не означает, что это профессия, это – корысть, а если ей сказать, что мол девушка, нехорошо проституцией заниматься – смертельно обидится. Она же для удовольствия, для себя и для тебя. Она для общего удовольствия всё на алтарь положила, а ты подарок зажал.

Я поначалу тяжело врубался в такие хитрые расклады и в каждой видел шалаву, но личный опыт и растолкования местных всё разложили по полочкам. Понятно, что именно привлекает иностранцев - всё ведь просто.
99% населения языков импортных не знают, иностранцы в большинстве своём испанского – тоже. Поэтому и сводится на нет все эти привычные, муторные для европейцев ухаживания и долгие базары. Девушки изначально расположены к общению, причины выше. Ну типа - привет, - привет. Я – Вася, а я Хуанита. Ты мне нравишься, Хуанита. Ты мне тоже, Вася. Пойдём поебёмся - Пойдём, доставим друг другу удовольствие.
Я тебе не нравлюсь, Вася Тогда вон глянь на мою подружку Антуанетту, вон она сидит, может она понравится.

Такая простота подкупает. Да, многие из них преследуют корыстные цели («подарок», призрачная, но таки возможность уехать с тобой), но многие никакой корысти не преследуют.

Меня, как человека, вообще особо ни над чем по жизни незаморачивающегося и не парящегося, такая простая линейка человеческих отношений подкупила втройне. С большинством девушек я даже не имел цели переспать – просто поболтать, поплясать, выпить, короче, поизливать посильно друг другу горе. Но в итоге всегда всё заканчивалось сексом.

А теперь большое и жирное НО. Всей этой идиллии всячески мешает государство. Оно всячески пытается разделить невидимой границей жизнь и перемещение туристов с одной стороны, и рядовых жителей с другой, несмотря на взаимное желание слиться в едином сексуальном и бизнес-экстазе. С девушками всё ещё жёстче.

Проституция карается сурово. Появляться в обществе туриста прекрасному полу запрещено. Как правило, такой парой сразу же интересуется полиция, и удовлетворяющем её ответом может быть только один – свидетельство о браке. Во всех иных случаях (не связанных с профессиональной деятельностью) полиция имеет право задержать девушку и обвинить ту в проституции. На первый, второй раз её могут и отпустить (а могут и нет), но после нескольких таких приводов «за появление в обществе с...» статья неизбежна. По идее, общаться с туристами запрещено и мужскому полу, но к нему претензий что логично вообще нет – в содомию на Кубе особо пока не верят. Туристов запрещено подвозить в машине (кроме государственных такси), продавать им что-либо с рук, оказывать любые услуги, а соответственно, и вообще заговаривать, так как любой разговор может трактоваться как «попытка наебать государство в своих шкурных интересах».

Именно поэтому все эти процедуры знакомств, общения, поиск мест для любовных утех и сами утехи напоминают балаган из серии «как сделать это, чтобы папа не узнал». Сутенёры подкупают полицию, действует система нелегальных кас, разного рода частные рестораны, о которых полиция даже не знает, встречи в тёмных подворотнях, поездки на дальние пляжи порознь итд итп идрдрдр. В Гаване естественно это всё более чётко выражено, в провинциальных городах гораздо слабее, а в мелких городках и деревнях это преследование вообще отсутствует.

Транспорт – одна из самых больших проблем государства, регулярно она называется на партийных сходняках вопросом №1. Конечно, ситуация начала 90х, когда всю страну хватил коллапс (наша нефть кончилась) и никто никуда не ездил, позади, но много нерешённых вопросов. Поставки бензина вроде наладили (улучшили свою добычу и подружились с золотым нефтяным венесуэльским мальчиков Уго Чавесом), но не хватает средств передвижения. Большинство перевозок для населения между городами осуществляется в кузовах грузовиков, оборудованных под пассажиров – это в первую очередь наши ЗИЛы и чуть реже – американские Форды годов 50х и ещё реже – какие-то иные грузовики. Это стоит дёшево, их можно ловить с руки, минусы – они резиновые, то есть сколько желающих, столько и повезёт, долго едут, и трясёт так, что ташкентское землятресение отдыхает. Откуда отправляются такие грузовики – знают только местные и избранные работники автовокзалов.

С самих же автовокзалов ходят новенькие автобусы китайской фирмы Ютонг (несколько лет назад закупили несколько тысяч штук), автобусная система называется «Астро» и работает в принципе без сбоев. Туристам также можно перемещаться на них – это довольно удобно, единственное, что на каждый рейс действует квота – около 5 мест для туристов, больше низзя. Но как правило туристы её и не выбирают, потому как иностранцы предпочитают перемещаться совсем уж мажорной автобусной системой «Виазул» - там как правило автобусы-мерсы, один билет стоит как несколько местных зарплат и потому на них как правило перемещаются только туристы.

Но ещё больше, чем там всякие автобусные системы, в стране популярен автостоп. Все выезды и важнейшие развязки усеяны страждущими уехать хоть куда-нибудь кубинцами. Их охотно забирают, потому как автостоп, как мера спасения от транспортного коллапса, не только разрешён, но и поощряется государством. В местах самых больших скоплений народа стоит специальный чиновник, который креативит из толпы автостопщиков организованную очередь и останавливает машины. Любая кубинская машина (кроме туристических) ОБЯЗАНА остановиться около такого чиновника при наличии свободных мест.

------------------------------------------------
я, вообще летел обмотанный лентами Дюрекса, як патронташами у матроса-революционера. По этой же причине у меня была с собой пригоршня женского лака для ногтей по 10 рублей, заколки для волос и несколько расчёсок («нет больше радости для кубинки…».) плюс на рынке в Одинцово я купил 20 часов по 100 - 150 рублей и каждый день, одивая одни часы на руку, отдавал их новому другу. Это счастье! Часы на Кубе реально-дорогой и ценный аксесуар. Ну и вообще я себя чувствовал миссионером, прибывающим к заблудшим душам аборигенов Бельгийского Конго.